Первый раз клеил обои в 2009-м — в панельной девятиэтажке на Щёлковской. Заказчик купил флизелиновые метровые полотна, я тогда работал только с бумажными. Результат: три полосы переклеивал, потому что пузыри вылезли на следующий день. С тех пор через мои руки прошло больше двухсот комнат, и я точно знаю, где люди запарывают работу. Разберу по шагам — от голой стены до готового результата.

Клеить обои самому имеет смысл, если площадь до 40–50 м² и стены относительно ровные. Экономия на бригаде — от 8 000 до 15 000 ₽ за комнату. Но если кривизна больше 5 мм на метр или обои дорогие (текстильные, с подбором рисунка) — лучше не рисковать.

Что понадобится

Инструменты:

Пластиковое ведро на 10 литров — для замешивания клея
Валик поролоновый 180–250 мм — наносить клей на стену (для флизелиновых) или на полотно (для бумажных)
Кисть макловица 150 мм — промазывать углы и стыки
Шпатель обойный пластиковый 280–350 мм — разглаживать полотно
Резиновый валик 50 мм — прокатывать стыки
Канцелярский нож со сменными лезвиями — подрезать по плинтусу и потолку
Рулетка 5 м, карандаш, отвес или лазерный уровень
Стремянка или козлы высотой 1,5–1,8 м

Материалы:

Обои — расчёт: площадь стен делим на площадь рулона (обычно 5,3 м² для стандартного 10,05×0,53 м), добавляем 1–2 рулона на подрезку и брак
Клей — для флизелиновых беру Quelyd Спец-флизелин или Metylan Флизелин Премиум. Расход: одна пачка 250 г на 25–30 м². Для бумажных — Момент Классик, пачка 200 г на 20 м²
Грунтовка глубокого проникновения — Ceresit CT 17 или аналог, 5 литров на 50–60 м² в один слой
Малярная лента 50 мм — заклеить розетки и выключатели

Подготовка

Старые обои снимаю шпателем, предварительно размачиваю водой из пульверизатора. Если не отходят — добавляю в воду каплю Fairy, помогает. Краску счищаю только если она отслаивается, иначе просто грунтую. Побелку обязательно смываю полностью — клей на ней не держится, проверено.

Стены должны быть ровные — проверяю правилом 2 метра. Если ямы глубже 3–5 мм — шпаклюю гипсовой смесью (Knauf Ротбанд или Волма Слой), выравниваю. Мелкие бугры до 2 мм стираю наждачкой П80. После высыхания шпаклёвки (минимум 12 часов при +20°C) грунтую в один слой, жду 4 часа. Если стена рыхлая (старая штукатурка, газобетон) — грунтую дважды.

Внимание: если клеить по пыльной стене без грунта — обои отвалятся через 3–6 месяцев. Видел такое на объекте в Мытищах: заказчик сэкономил 400 ₽ на грунтовке, переклеивал всю комнату через полгода.

Шаг 1. Разметка первой полосы

Начинаю от окна или от угла, который ближе к входу — так стыки меньше видны при дневном свете. Отмеряю от угла ширину рулона минус 2 см (например, для обоев 53 см отступаю 51 см), ставлю карандашом метку вверху и внизу. Соединяю метки вертикальной линией по отвесу или лазерному уровню. Это ориентир для первого полотна.

Если угол кривой (а он кривой в 90% панельных домов), клею первую полосу с заходом на соседнюю стену 1–2 см, а вторую — строго по вертикали внахлёст. Потом прорезаю оба слоя ножом по линейке и убираю лишнее — получается идеальный стык.

Шаг 2. Нарезка полотен

Замеряю высоту стены рулеткой, добавляю 5–7 см на подрезку сверху и снизу. Если обои с рисунком — смотрю раппорт (шаг повтора узора, указан на этикетке). Например, раппорт 32 см — значит, каждое следующее полотно сдвигаю на 16 или 32 см, чтобы рисунок совпал. Нарезаю сразу 4–5 полос, раскладываю на полу лицом вниз, нумерую карандашом с изнанки.

На комнату 3×4 метра с высотой потолка 2,7 м уходит обычно 12–14 полос при ширине 53 см, или 7–8 полос при метровых обоях.

Шаг 3. Нанесение клея

Развожу клей строго по инструкции на пачке. Для Quelyd Спец-флизелин: 250 г порошка на 10 литров холодной воды, размешиваю венчиком, жду 5 минут, ещё раз перемешиваю. Консистенция — как жидкая сметана. Если гуще — добавляю 200–300 мл воды.

Для флизелиновых обоев клей наношу валиком на стену — полосой чуть шире полотна, тщательно промазываю углы кистью. Работаю участками по 1–2 полосы, чтобы клей не успел подсохнуть.

Для бумажных обоев промазываю само полотно: раскладываю на столе или чистом полу лицом вниз, наношу клей от центра к краям, складываю полотно пополам клеем внутрь (это называется «конверт»), жду 3–5 минут для пропитки. Время выдержки смотрю на упаковке клея — для тонких бумажных 3 минуты, для плотных 5–7 минут. Если передержать — бумага размокнет и порвётся при наклейке.

Совет: клей на стену или на обои наношу с небольшим запасом — лучше лишнее убрать тряпкой, чем получить непромазанный участок. Под сухим краем обои не приклеятся, вылезет пузырь.

Шаг 4. Наклейка первого полотна

Беру полотно за верхний край, прикладываю к стене, совмещаю боковую кромку с вертикальной линией разметки. Оставляю сверху запас 3–5 см на потолок. Разглаживаю шпателем от центра к краям и вниз — движениями «ёлочкой», выгоняю воздух и излишки клея. Если появился пузырь — приподнимаю край, разглаживаю заново.

Внизу и вверху подрезаю по плинтусу и потолочному багету: прижимаю шпателем обои в угол, провожу ножом по кромке шпателя. Лезвие меняю каждые 3–4 реза — тупое рвёт обои. Выступивший клей сразу вытираю влажной тряпкой.

Шаг 5. Наклейка следующих полос

Вторую и последующие полосы клею встык к предыдущей. Зазор или нахлёст — брак. Стык прокатываю резиновым валиком через 2–3 минуты после наклейки, когда клей чуть схватился. Если прокатать сразу — выдавится слишком много клея, шов будет блестеть после высыхания.

В углах полотно веду с заходом 1–2 см на соседнюю стену, следующую полосу клею внахлёст и прорезаю оба слоя. Убираю отрезанные полоски, прокатываю стык валиком. Так угол получается ровным даже при кривизне 1–1,5 см.

Внимание: если клеите флизелиновые обои под покраску, стыки особенно критичны. После покраски любой зазор или нахлёст вылезет тенью. На объекте в Реутове заказчик красил сам — я предупреждал про щель 0,5 мм, он не поверил. После покраски переклеивали три полосы.

Шаг 6. Обработка сложных мест

Розетки и выключатели: обесточиваю квартиру, снимаю крышки, заклеиваю отверстия малярной лентой. Клею полотно поверх, потом прорезаю крест-накрест, отгибаю уголки внутрь, обрезаю лишнее. Ставлю крышки на место после полного высыхания (через 24 часа).

Радиаторы отопления: если батарея съёмная — снимаю, клею полотно, вешаю обратно. Если нет — прорезаю полотно горизонтально до уровня кронштейнов, заправляю за батарею шпателем или линейкой. Выглядит не идеально, но за батареей всё равно не видно.

Дверные проёмы: клею полотно с запасом, потом подрезаю по контуру наличника ножом. Главное — не натягивать обои, иначе после высыхания отойдут от угла.

Шаг 7. Сушка

После наклейки закрываю окна, отключаю сквозняки и отопление (если клею зимой). Обои должны сохнуть равномерно при температуре +18...+23°C. Сквозняк — главный враг: полотна отваливаются по стыкам или идут пузырями.

Время высыхания: бумажные обои — 12–18 часов, флизелиновые — 24 часа, виниловые на флизелине — до 48 часов. Проверяю готовность на ощупь — стена должна быть сухой и чуть прохладной. Если тёплая и влажная — ещё рано открывать окна.

Совет: если клеите летом в жару выше +28°C, клей сохнет слишком быстро — обои не успевают расправиться. Включаю кондиционер на +22°C или клею вечером, когда спадёт температура.

Типичные ошибки

Клеят по неподготовленной стене. Пыль, жирные пятна, отслаивающаяся краска — всё это мешает адгезии. Результат: обои отходят через 2–6 месяцев, особенно в углах и по стыкам. Правильно: снять старое покрытие, зашпаклевать дефекты, загрунтовать.
Неправильно разводят клей. Слишком жидкий — обои сползают и долго сохнут. Слишком густой — плохо промазывается, остаются сухие участки. Видел, как на объекте в Люберцах развели клей на глаз — пузыри по всей стене, переклеивали 18 м². Правильно: строго по инструкции на пачке, отмерять воду мерным стаканом.
Открывают окна сразу после наклейки. Сквозняк — это гарантированные отслоения. Обои должны сохнуть медленно и равномерно. На одной квартире в Балашихе заказчик открыл окно через час после моего ухода — утром четыре полосы висели пузырями. Правильно: закрыть окна на сутки минимум, проветривать только после полного высыхания.
Не прокатывают стыки. Края полотен подсыхают быстрее, если их не прижать — стык разойдётся. Правильно: прокатать резиновым валиком через 2–3 минуты после наклейки, убрать выступивший клей.
Режут обои тупым ножом. Тупое лезвие рвёт полотно, особенно бумажное. Рез получается рваный, приходится переклеивать. Правильно: менять лезвие каждые 3–4 реза, держать нож под углом 30–40° к стене.

Когда не делать самому

Если обои дорогие (от 3 000 ₽ за рулон) — текстильные, с шёлкографией, с крупным рисунком и подбором — лучше позвать мастера. Ошибка стоит дороже, чем работа. Также не советую браться самому, если стены кривые больше чем на 1 см по вертикали — замучаетесь подгонять стыки, результат будет заметен.

Если клеите первый раз — берите недорогие флизелиновые обои без рисунка, однотонные или с мелкой текстурой. На них огрехи меньше видны, клеятся проще бумажных.

Первую комнату я клеил три дня — мерил по десять раз, боялся запороть. Сейчас та же площадь — четыре часа. Главное — не торопиться на разметке и не экономить на грунтовке. Остальное — дело техники.

Об авторе

Андрей Волков

Мастер-отделочник · стаж 17 лет

Обои на стену: как клеить правильно и не переделывать