Установка унитаза: как поставить за день без протечек

Унитаз меняют по трём причинам: треснул старый, делают ремонт или надоел советский «колокол» с бачком под потолком. В 80% случаев установку можно сделать самому — если руки растут откуда надо и есть пара часов свободного времени. Я ставил унитазы в хрущёвках с чугунной канализацией 1960-х годов и в новостройках с пластиковыми трубами 110 мм. Главное — не торопиться на этапе разметки и подключения к канализации. Один раз видел, как хозяин квартиры в Люберцах поставил унитаз за 40 минут, а через неделю у соседей снизу потолок потёк — гофра слетела, потому что её натянули под углом 45 градусов.

Дальше покажу, как делать правильно. Без воды про «современные технологии» — только то, что проверено на объектах.

Что понадобится

Инструменты:

• Перфоратор с буром 10 мм (если пол бетонный) или шуруповёрт (если деревянный настил)
• Разводной ключ на 22-30 мм — для гибкой подводки
• Уровень строительный 60 см — проверять горизонт
• Рулетка и карандаш
• Силиконовый пистолет
• Ножовка по металлу или болгарка — если придётся резать чугунную трубу

Материалы:

• Унитаз (компакт с бачком) — от 3500 ₽ за Santek до 15000 ₽ за Cersanit с микролифтом
• Гофра для унитаза 110 мм, длина 230-500 мм в зависимости от расстояния до стояка — 150-300 ₽. Берите армированную, не китайскую за 80 рублей — через полгода потечёт
• Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма, длина 40-60 см — 120-200 ₽
• Дюбели 10×80 мм — 4 штуки, если пол бетонный
• Силиконовый герметик санитарный (белый или прозрачный) — туба 280-300 мл, хватит на 2-3 унитаза, цена 180-250 ₽
• ФУМ-лента или сантехническая нить — для резьбовых соединений, 50-70 ₽

Подготовка

Перекройте воду на стояке или на кране перед гибкой подводкой к старому унитазу. Слейте воду из бачка, открутите подводку. Старый унитаз снимается так: откручиваете крепёж к полу (если есть), раскачиваете унитаз вперёд-назад и тянете на себя — выход из гофры или раструба. Если унитаз стоит на цементе (в старых домах так делали), бейте кувалдой по основанию — аккуратно, чтобы не разбить канализационную трубу.

Раструб канализации очистите от старого уплотнителя, тряпок, цемента. Если там чугун советских времён — загляните внутрь фонариком: бывает, что ржавчина съела стенку и труба вот-вот лопнет. В этом случае лучше вызвать сантехника, чтобы заменил участок до стояка — иначе через полгода прорвёт, и ремонт у соседей снизу обойдётся дороже.

Шаг 1. Примерка и разметка

Поставьте унитаз на место БЕЗ крепления. Вставьте выпуск унитаза в гофру, второй конец гофры — в раструб канализации (110 мм). Гофра должна идти с уклоном вниз к канализации, без петель и перегибов. Если расстояние от унитаза до стены больше 20 см — гофра провиснет, берите жёсткий эксцентрик или патрубок 90°.

Убедитесь, что унитаз стоит ровно — проверьте уровнем по верхней плоскости чаши (там, где крышка ложится). Если завален — ищите причину: пол кривой или ножки унитаза литые неровно (у дешёвых моделей бывает). Отрегулируйте положение так, чтобы от стены до бачка оставалось 5-10 мм — чтобы крышка открывалась свободно.

Карандашом обведите основание унитаза по контуру — это линия для герметика. Через крепёжные отверстия в ножках унитаза (обычно 2 или 4 отверстия) наметьте точки на полу для сверления. Уберите унитаз в сторону.

Шаг 2. Сверление и установка крепежа

Перфоратором с буром 10 мм просверлите отверстия глубиной 60-70 мм в намеченных точках. Если попали в арматуру в стяжке — сместите отверстие на 2-3 см в сторону, не страшно. Вставьте пластиковые дюбели, забейте молотком заподлицо с полом.

Если пол деревянный (в частных домах или старых «сталинках»), сверлите сверлом 6 мм и крепите саморезами 8×80 мм по дереву. Главное — не перетянуть, а то расколете основание унитаза.

Шаг 3. Герметизация основания

По линии, которую обвели карандашом, нанесите герметик — полоску толщиной 5-7 мм. Это нужно, чтобы под унитаз не затекала вода при мытье пола и чтобы не было щелей, куда забивается грязь.

Ставьте унитаз на место сразу после нанесения герметика — он схватывается за 10-15 минут. Совместите крепёжные отверстия с дюбелями, слегка придавите — герметик размажется под основанием. Излишки вылезут по контуру — уберите их влажной тряпкой сразу, потом будет труднее.

Шаг 4. Крепление к полу

Вставьте крепёжные винты (идут в комплекте с унитазом) в отверстия, наживите от руки. Затягивайте ключом или отвёрткой ПООЧЕРЁДНО — сначала один виток на левом винте, потом один на правом, и так далее. Если затянете сразу один намертво, а потом второй — унитаз перекосит или треснет основание (особенно у фаянса, он хрупкий).

Затягивайте до лёгкого сопротивления — унитаз не должен качаться, но и давить до хруста не надо. Закройте головки винтов декоративными колпачками (белые пластиковые, идут в комплекте).

Шаг 5. Подключение к канализации

Вставьте выпуск унитаза в гофру. Гофра должна надеться на выпуск на 5-7 см — там внутри резиновая манжета, она обеспечивает герметичность. Если гофра надевается туго — смажьте выпуск жидким мылом или средством для мытья посуды, НЕ солидолом (будет вонять).

Второй конец гофры вставьте в раструб канализации (110 мм) тоже на 5-7 см. Если раструб чугунный и широкий (старого образца), используйте резиновую манжету-переходник 73×110 мм — она продаётся в любом сантехническом магазине за 80-120 рублей.

Проверьте, чтобы гофра нигде не перегибалась и шла с уклоном вниз. Если расстояние от унитаза до стояка больше 50 см, гофра провиснет — в этом случае ставьте жёсткий отвод (патрубок с углом 90° или 45°), а не гофру. Жёсткий отвод надёжнее, но требует точной подгонки по расстоянию.

Шаг 6. Установка бачка

На площадку унитаза (полочку сзади чаши) положите резиновую прокладку — она идёт в комплекте с бачком, обычно чёрная, толщиной 5-8 мм. Прокладка должна лечь ровно, без перекосов.

Поставьте бачок на площадку, совместите отверстия. Снизу, из-под полочки, вставьте крепёжные болты (2 штуки, длинные, с конусными резиновыми шайбами). Наживите гайки от руки, потом затяните ключом ПООЧЕРЁДНО — как с креплением к полу. Бачок должен стоять ровно, без люфта, но не треснуть от перетяжки.

Внутрь бачка установите арматуру (поплавок, клапан, кнопку слива) — по инструкции производителя. У разных моделей механизм отличается, но принцип один: поплавок регулирует уровень воды, кнопка открывает слив. Высоту поплавка настройте так, чтобы вода останавливалась на 2-3 см ниже края перелива — если выше, будет постоянно подтекать в чашу.

Шаг 7. Подключение воды

Гибкую подводку (шланг в оплётке) прикрутите одним концом к бачку (снизу или сбоку, зависит от модели), вторым — к водопроводному крану или тройнику на стояке. Резьба 1/2 дюйма (стандарт). На резьбу намотайте 10-15 витков ФУМ-ленты по часовой стрелке или сантехническую нить — для герметичности.

Затягивайте гайки разводным ключом, но без фанатизма — гибкая подводка имеет внутри резиновые прокладки, они сами обеспечат герметичность. Если перетянете — прокладка выдавится, и будет капать.

Откройте воду. Бачок начнёт наполняться — следите, чтобы не было протечек в местах соединений. Если капает — подтяните гайку ещё на пол-оборота. Когда бачок наполнился, нажмите кнопку слива — вода должна уходить в чашу ровным потоком, без брызг и подтеканий снизу.

Шаг 8. Финальная проверка

Оставьте унитаз на сутки, чтобы герметик под основанием полностью высох. Не пользуйтесь первые 12 часов — пусть схватится. На следующий день проверьте все соединения: гофру, подводку воды, крепёж к полу. Слейте воду 3-4 раза подряд — так вы убедитесь, что канализация не забита и гофра не слетит под напором.

Если всё сухо — установка завершена. Поставьте сиденье с крышкой (крепится двумя пластиковыми винтами снизу чаши), отрегулируйте микролифт, если он есть.

Типичные ошибки

1. Натягивают гофру как струну. Гофра должна идти свободно, с запасом по длине. Если натянуть — через месяц манжета отойдёт от выпуска, и польётся на пол. Я видел это на объекте в Реутове: хозяин сэкономил 100 рублей, купил гофру 230 мм вместо 320 мм — через три недели вызвал меня переделывать.
2. Ставят унитаз на неровный пол без подготовки. Если пол завален на 1 см, унитаз качается. Хозяева подкладывают картон, щепки, куски линолеума — это держится полгода, потом крепёж расшатывается, и начинает течь из-под основания. Правильно — выровнять пол стяжкой или самонивелиром.
3. Забывают про герметик под основанием. Без герметика под унитаз затекает вода при мытье пола, там заводится плесень и вонь. Через год пол вокруг унитаза гниёт (если деревянный) или чернеет (если плитка).
4. Перетягивают крепёж. Фаянс трещит от точечной нагрузки. Один раз видел, как мужик затянул винты ключом с трещоткой — через неделю трещина пошла от отверстия через всё основание. Унитаз пришлось выбросить.
5. Используют дешёвую гофру без армирования. Китайские гофры за 80 рублей делают из тонкого пластика — через полгода они провисают и рвутся в месте сгиба. Берите армированную (с металлической проволокой внутри стенки) — она стоит 200-250 рублей, но служит годами.

Когда не делать самому

Если у вас подвесной унитаз с инсталляцией — не связывайтесь без опыта. Там нужно монтировать металлическую раму в стену, выводить канализацию и воду на определённую высоту, рассчитывать нагрузку. Один раз видел, как самоучка в Одинцово повесил инсталляцию на гипсокартонную стену — через месяц всё рухнуло вместе с плиткой. Ремонт вышел на 80 тысяч.

Если канализационная труба чугунная и ржавая, а вы не умеете работать болгаркой и паковать раструбы — зовите сантехника. Чугун хрупкий, если неправильно отпилить старый отвод — расколете раструб, и придётся менять участок до стояка. Это уже работа на полдня с перфоратором и заменой трубы.

Первый унитаз я ставил четыре часа — возился с разметкой, три раза переставлял, пока не понял, что гофра провисает. Сейчас трачу на установку час-полтора. Главное — не торопиться с подключением к канализации и проверить герметичность до того, как закрутите крепёж намертво. Один раз поставите — дальше будет проще.