Первую инсталляцию я ставил в 2008-м — тогда это была редкость, заказчик привёз Grohe из Германии. Сейчас в каждой второй новостройке хотят подвесной унитаз. Выглядит чисто, пол мыть удобно, но монтаж требует точности. Один раз видел, как бригада поставила раму на 3 см правее — пришлось разбивать плитку и переделывать. Если делаете сами — готовьтесь потратить день на установку и ещё полдня на обшивку гипсокартоном.

Сама по себе работа не космическая, но ошибки дорогие. Неправильно закрепил раму — через год унитаз начнёт шататься. Забыл про уклон канализации — будет плохо смывать. Дальше разберу по шагам, как сделать нормально с первого раза.

Что понадобится

Инструменты:

Перфоратор с буром 10 мм (для крепления рамы к стене и полу)
Уровень строительный 60-80 см — обязательно проверенный, кривой уровень = кривая инсталляция
Рулетка 5 м
Разводной ключ или набор рожковых 10-22 мм
Ножовка по металлу (если придётся подрезать раму по высоте)
Карандаш, маркер

Материалы:

Инсталляция (рама + бачок + кнопка) — от 8 000 ₽ за Cersanit/Iddis, от 15 000 ₽ за Grohe Rapid SL, от 18 000 ₽ за Geberit Duofix. Комплект обычно идёт со всем крепежом
Подвесной унитаз с креплениями — от 4 000 ₽
Гофра или жёсткая труба 110 мм для подключения к канализации — 150-300 ₽
Дюбели 10×100 мм — 4 шт. для стены, 2 шт. для пола (обычно идут в комплекте, но лучше взять запас)
Гибкая подводка для воды 1/2″ длиной 50-80 см — 200 ₽
Лента ФУМ или сантехническая нить
Силиконовый герметик белый — 1 туба

Подготовка

Перед установкой нужно проверить стену. Инсталляция весит 25-30 кг, плюс бачок с водой — ещё 9 литров, плюс человек весом 80-100 кг. Итого нагрузка на крепления — до 150 кг. Если стена из пеноблока или газобетона — обычные дюбели не держат, нужны химические анкеры или сквозное крепление на шпильках через стену.

Канализационный выпуск должен быть на высоте 18-23 см от чистового пола. Если выше — унитаз будет задирать нос, если ниже — придётся поднимать всю конструкцию на подиум. Проверьте уклон трубы — минимум 2 см на метр, иначе будут застои.

Внимание: Если делаете тёплый пол — ставьте инсталляцию ДО заливки стяжки. Потом крепить к полу будет нечем, только к стене, а это в два раза менее надёжно.

Шаг 1. Разметка и выбор места

Стандартная ширина инсталляции — 50 см, глубина 15-20 см (зависит от модели). Прикиньте, где будет стоять унитаз — обычно в углу или по центру стены. От боковой стены до оси унитаза должно быть минимум 40 см, лучше 45 см — чтобы было удобно сидеть.

Приложите раму к стене, выставьте по уровню вертикально. Отметьте карандашом точки крепления — обычно 4 отверстия в стене (верх и низ рамы) и 2 в полу (ножки). На Grohe Rapid SL верхние крепления регулируются по высоте — это удобно, если стена неровная.

Высота установки: от пола до верхней кромки рамы обычно 112-120 см. Это стандарт, при котором кнопка смыва окажется на удобной высоте 100 см от пола. Если в семье высокие люди — можно поднять на 5 см, но не переборщите.

Шаг 2. Крепление рамы

Перфоратором сверлите отверстия под дюбели — 4 в стене, 2 в полу. Глубина 8-10 см для дюбеля 10×100 мм. Вставляете дюбели, прикручиваете раму сначала наживую — не затягивайте сразу.

Теперь главное: выставить раму строго вертикально и горизонтально. Прикладываете уровень к раме сбоку — пузырёк должен быть ровно посередине. Потом кладёте уровень сверху на горизонтальные направляющие — тоже ровно. Если рама стоит криво хотя бы на 5 мм — унитаз будет висеть косо, это видно глазом.

У большинства инсталляций (Geberit Duofix, Grohe Rapid SL, Tece) есть регулировочные ножки — крутите их, чтобы выровнять раму по горизонту. На объектах в новостройках полы часто кривые, перепад 2-3 см на комнату — норма. Ножки компенсируют этот косяк.

Совет: Когда выставили раму идеально — затягивайте крепления постепенно, крест-накрест. Сначала верхний левый, потом нижний правый, потом верхний правый, нижний левый. Если затянуть сначала все верхние — раму поведёт.

После затяжки ещё раз проверьте уровнем — бывает, что раму уводит на 1-2 мм. Если ушло больше 3 мм — ослабьте крепления и выставьте заново.

Шаг 3. Подключение канализации

В комплекте инсталляции идёт отвод 90° или 45° — в зависимости от того, куда у вас уходит канализация (в стену или в пол). Вставляете отвод в раструб канализационной трубы 110 мм. Соединение должно быть плотным, без люфта.

Если расстояние не совпадает — используйте гофру. Но гофра — это зло: она провисает, в складках застаивается вода и бумага, через 5 лет начинает вонять. Если есть возможность — лучше жёсткая труба с коленами. Я на объектах всегда переделываю канализацию под жёсткое подключение, даже если это +2 часа работы.

Уклон трубы от унитаза к стояку — минимум 2 см на метр. Меньше — будет плохо смывать, больше 5 см — вода уйдёт быстрее, чем смоет отходы, тоже плохо.

Внимание: Не используйте гофру длиннее 50 см. Видел случай, когда поставили гофру 1,5 метра через всю ванную — через полгода она провисла, и унитаз перестал смывать. Пришлось разбивать плитку и тянуть нормальную трубу.

Шаг 4. Подключение воды

В раме есть вход для холодной воды — обычно снизу справа или слева, резьба 1/2″. Подключаете гибкую подводку от водопроводной трубы к инсталляции. Перед подключением намотайте на резьбу 10-15 витков ФУМ-ленты или сантехнической нити — по часовой стрелке, если смотреть на резьбу.

Затягивайте руками, потом разводным ключом ещё на пол-оборота. Не переборщите — латунные гайки на подводке легко срываются, если затянуть с усилием.

После подключения откройте воду и проверьте на течь. Бачок должен наполниться за 40-60 секунд, поплавок перекроет воду. Если капает из соединения — подтяните гайку или перемотайте ФУМ.

Шаг 5. Обшивка гипсокартоном

Инсталляцию нужно зашить влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ, зелёный). Толщина 12,5 мм. Крепите на каркас из профилей или прямо к раме — на инсталляциях Geberit и Grohe есть специальные точки крепления для ГКЛ.

Оставьте проём для кнопки смыва — обычно 23×15 см, точные размеры указаны в инструкции к инсталляции. Кнопка ставится в самом конце, после плитки.

Вырежьте отверстия под шпильки крепления унитаза — они торчат из рамы на расстоянии 18 или 23 см друг от друга (стандарт). Шпильки должны выступать из гипсокартона на 5-7 см — на них будет висеть унитаз.

Совет: Перед тем как зашивать раму, сфотографируйте все коммуникации на телефон с рулеткой в кадре. Если через год понадобится добраться до бачка — будете знать, где сверлить ревизионное окно.

Шаг 6. Установка унитаза

Этот шаг делается после укладки плитки. На шпильки надеваете резиновые прокладки (идут в комплекте с унитазом), потом сам унитаз, потом пластиковые шайбы и гайки. Затягиваете руками, потом ключом на четверть оборота — не перетягивайте, керамика лопнет.

Унитаз должен плотно прилегать к стене, без щелей. Если щель есть — значит, либо шпильки торчат слишком сильно, либо стена неровная. Щель до 3 мм можно замазать силиконом, больше — проблема.

Подключаете выпуск унитаза к отводу инсталляции — обычно это патрубок с резиновой манжетой, вставляется без инструментов. Проверьте рукой, чтобы манжета села плотно по всей окружности.

Ставите кнопку смыва — защёлкивается в проём. Нажимаете — должна идти вода. Если не идёт — проверьте тягу от кнопки к клапану бачка, возможно, слетела.

Шаг 7. Проверка и герметизация

Заполните бачок, нажмите кнопку смыва 5-7 раз подряд. Смотрите, чтобы нигде не капало — ни из соединений, ни из-под унитаза. Если капает из манжеты — снимите унитаз, проверьте манжету, возможно, она порвалась при установке.

Стык унитаза и плитки пройдите белым силиконовым герметиком — тонкой полоской, без наплывов. Это не даст воде затекать за унитаз при мытье пола.

Опасно: Не используйте акриловый герметик — он не держит влагу, через месяц почернеет от плесени. Только силикон с пометкой «санитарный» или «для ванных комнат».

Типичные ошибки

Ставят раму на слабую стену. Пеноблок, газобетон, гипсолит — всё это не держит обычные дюбели. Нагрузка 150 кг вырвет крепления за полгода. Правильно: химический анкер (Hilti, Fischer) или сквозные шпильки через стену с гайками с обратной стороны. Переделка стоит +5 000 ₽ и два дня работы.
Не проверяют уклон канализации. Ставят гофру как получится — горизонтально или даже с обратным уклоном. Результат: унитаз смывает плохо, вода стоит в чаше. Правильно: минимум 2 см на метр, проверять уровнем с линейкой.
Забывают про ревизионный люк. Зашивают раму наглухо, через год ломается поплавок в бачке — приходится разбивать плитку. Правильно: либо съёмная кнопка с доступом к бачку (есть на Geberit Sigma), либо ревизионный люк 30×40 см сбоку от унитаза, закрытый плиткой на магнитах.
Перетягивают крепления унитаза. Затягивают гайки ключом с усилием — керамика трескается, иногда не сразу, а через месяц. Правильно: затянуть руками до упора, потом ключом на четверть оборота, не больше.
Ставят инсталляцию после стяжки тёплого пола. Крепить к полу уже нельзя, только к стене — надёжность в два раза ниже. Правильно: сначала инсталляция, потом стяжка вокруг ножек рамы.

Когда не делать самому

Если стена из ракушечника, самана или старого кирпича, который крошится — зовите мастера. Там нужно усиливать основание, иногда варить металлический каркас и крепить его к перекрытиям. Без опыта запорете.

Если канализация чугунная советская — тоже лучше позвать сантехника. Чугунные трубы хрупкие, при попытке вставить пластиковый отвод можно расколоть раструб. Ремонт — от 8 000 ₽ и вскрытие пола.

Первую инсталляцию я ставил 9 часов — мерил по десять раз, перепроверял уровнем. Сейчас трачу 3 часа вместе с обшивкой. Если делаете впервые — закладывайте день. Главное — не торопиться с креплением рамы. Криво поставишь — переделка дороже, чем вызов мастера.

Об авторе

Игорь Крайнов

Сантехник · стаж 20 лет

Инсталляция для унитаза: как выбрать и установить своими руками