Первый фасад я красил в 2011-м — дачный домик под Серпуховом. Хозяин сэкономил на грунтовке, я тогда не настаивал. Через год краска вздулась пузырями и начала отваливаться кусками. С тех пор я понял: покраска фасада дома — это на 70% подготовка и только на 30% сама покраска. Если стена кривая, грязная или не загрунтована — никакая дорогая краска не спасёт.
Сейчас расскажу, как делаю сам и что объясняю заказчикам, когда они хотят покрасить фасад своими руками.
Что понадобится
Инструменты:
- Валик меховой с длинным ворсом (18-20 мм) — для фактурных поверхностей, расход краски больше, но прокрашивает все углубления. На гладкий фасад беру ворс 10-12 мм.
- Кисть плоская 100 мм — для углов, откосов, под свесами крыши.
- Телескопическая ручка для валика — минимум 2 метра, чтобы красить второй этаж без лесов (если высота до 4 м).
- Лоток малярный — пластиковый, с ребристой поверхностью для отжима валика.
- Щётка металлическая — счистить отслаивающуюся краску и высолы.
- Шпатель широкий 200-300 мм — для заделки трещин и сколов.
- Стремянка или строительные леса — если дом выше одного этажа.
Материалы:
- Фасадная краска — акриловая или силиконовая. На дом 100 м² фасада уходит 25-30 литров при двухслойном нанесении. Я беру Tikkurila Pika-Teho (около 650 ₽/литр) или Dulux Trade (500 ₽/литр). Дешевле 400 ₽/литр не беру — облезет за сезон.
- Грунтовка фасадная глубокого проникновения — расход 150-200 мл на м². На 100 м² нужно 15-20 литров. Ceresit CT 17 (около 100 ₽/литр) или аналог.
- Шпаклёвка фасадная — для заделки трещин. На типовой дом уходит 5-8 кг. Беру Knauf Sevener (около 450 ₽ за 20 кг).
- Антисептик (если фасад деревянный) — Сенеж Экобио или Pinotex Base, расход 200-250 мл на м².
- Малярная лента — для защиты откосов, цоколя, водостоков.
Подготовка
Это самый важный этап. На объекте в Подольске заказчик решил пропустить подготовку — красил прямо по старой облупившейся краске. Через три месяца новое покрытие отвалилось вместе со старым. Пришлось переделывать и платить дважды.
Сначала очищаю стену металлической щёткой — счищаю отслаивающуюся краску, высолы (белый налёт), грязь. Если есть плесень или мох — обрабатываю антисептиком, жду сутки до высыхания. Трещины расшиваю шпателем (расширяю на 2-3 мм), заполняю фасадной шпаклёвкой, выравниваю. Крупные сколы (больше 5 мм глубиной) шпаклюю в два слоя с промежуточной сушкой 4-6 часов.
После шпаклёвки жду 24 часа (при температуре +15-20°C) и грунтую всю поверхность. Грунтовку наношу валиком или кистью, не пропуская ни сантиметра. Расход — примерно стакан на квадратный метр. Грунтовка должна впитаться и высохнуть минимум 4 часа, лучше сутки. Если стена сильно впитывает (пористый бетон, газоблок) — грунтую дважды.
Шаг 1. Выбираю погоду и защищаю то, что не крашу
Красить можно при температуре от +5 до +25°C и влажности не выше 80%. Идеально — сухая погода без ветра и прямого солнца. На солнцепёке краска сохнет слишком быстро, не успевает впитаться — появляются разводы и пятна. Один раз красил южную стену в июле при +30°C — пришлось перекрашивать, потому что видны были все мазки валиком.
Перед покраской заклеиваю малярной лентой всё, что не должно быть окрашено: откосы окон, отливы, водосточные трубы, цоколь (если он другого цвета), светильники. Плёнкой укрываю отмостку и крыльцо — капли краски с фасада летят на 2-3 метра.
Шаг 2. Колерую краску (если нужен цвет)
Если крашу не в белый, а в цвет — колерую всю краску сразу. На объектах я заказываю колеровку в магазине на специальной машине — так все вёдра будут одного оттенка. Если колеровать вручную, каждое ведро получится чуть разного тона, и на фасаде это будет видно пятнами.
Перед использованием краску перемешиваю дрелью с насадкой-миксером 2-3 минуты. Пигмент оседает на дно, если не перемешать — первый слой будет бледнее последнего.
Шаг 3. Крашу углы и труднодоступные места кистью
Сначала прохожу кистью все углы, стыки, откосы, места под свесами крыши — туда, куда валик не достанет. Кисть макаю в краску на треть ворса, лишнее отжимаю о край банки. Крашу полосой 5-7 см от угла. Не лью краску толстым слоем — лучше два тонких слоя, чем один толстый. Толстый слой стекает потёками и сохнет неравномерно.
На деревянных фасадах особенно важно прокрасить торцы досок и стыки — туда в первую очередь проникает влага.
Шаг 4. Крашу основную площадь валиком
Наливаю краску в лоток, макаю валик, прокатываю по ребристой части лотка, чтобы краска распределилась равномерно и не капала. Крашу участками примерно 1,5×1,5 метра, двигаюсь сверху вниз. Валик веду вертикально, слегка перекрывая предыдущую полосу на 3-5 см.
Главное правило: не останавливаюсь посередине стены. Если прерваться и продолжить через час — граница между участками будет видна, даже если краска одна и та же. Одну стену крашу за один заход, без перерывов.
Первый слой кладу вертикально, второй (через 4-6 часов) — горизонтально. Так краска ложится равномернее, перекрывает все микропропуски.
Шаг 5. Жду высыхания и наношу второй слой
Время высыхания зависит от температуры и влажности. При +20°C и нормальной влажности акриловая краска сохнет «на отлип» за 2 часа, но красить второй слой можно только через 4-6 часов. Я обычно крашу утром первый слой, после обеда — второй.
Если покрасить второй слой раньше времени, валик начнёт «тянуть» за собой первый слой, краска скатывается комками. Один раз поторопился на объекте в Люберцах — пришлось ждать полного высыхания и шлифовать наждачкой неровности.
Второй слой наношу так же, как первый: сначала кисть по углам, потом валик по плоскости. Расход краски на второй слой обычно на 20-30% меньше, чем на первый — поверхность уже не такая впитывающая.
Шаг 6. Проверяю результат и убираю огрехи
После высыхания второго слоя (ещё через 4-6 часов) осматриваю фасад при боковом освещении — утром или вечером, когда солнце светит под углом. Так видны все непрокрасы, разводы, потёки. Если есть пропуски — подкрашиваю кистью или маленьким валиком. Потёки (если не успели высохнуть) снимаю шпателем, даю высохнуть, шлифую мелкой наждачкой и крашу заново.
Малярную ленту снимаю до полного высыхания краски — через 1-2 часа после нанесения последнего слоя. Если дождаться полного высыхания, лента отрывается вместе с краской, остаются рваные края.
Шаг 7. Окончательная сушка и уборка
Полное высыхание фасадной краски — 24-48 часов в зависимости от температуры. В это время фасад нельзя мочить, тереть, прислонять к нему что-либо. Если пошёл дождь в первые сутки — краска может смыться или покрыться пятнами. Поэтому всегда смотрю прогноз на 3 дня вперёд перед началом работы.
После полного высыхания убираю плёнку с отмостки, мою инструмент. Валики и кисти промываю водой (для акриловых красок) сразу после работы — если краска засохнет, инструмент можно выбрасывать.
Типичные ошибки
- Красят по старой краске без подготовки. Если старое покрытие отслаивается, новая краска отвалится вместе с ним. Видел такое на даче в Чехове — хозяин покрасил поверх облупившейся краски, через месяц всё посыпалось. Правильно: счистить всё, что отслаивается, загрунтовать, и только потом красить.
- Пропускают грунтовку. Без грунтовки краска впитывается неравномерно, расход увеличивается в 1,5-2 раза, а держится покрытие вдвое хуже. На объекте в Балашихе заказчик настоял «давайте без грунтовки, сэкономим». Через полгода краска начала шелушиться. Правильно: грунтовать обязательно, даже если кажется, что стена плотная.
- Наносят краску толстым слоем. Думают, что чем толще — тем лучше. На деле толстый слой стекает потёками, сохнет неравномерно, трескается при перепадах температуры. Правильно: два тонких слоя лучше одного толстого.
- Красят в неподходящую погоду. При температуре ниже +5°C краска не полимеризуется, остаётся липкой. При жаре выше +30°C сохнет слишком быстро, не успевает впитаться. При высокой влажности (туман, роса) краска мутнеет и покрывается пятнами. Правильно: красить при +10-25°C, влажности до 70%, без дождя и прямого солнца.
- Не перемешивают краску перед использованием. Пигмент оседает на дно банки, если не перемешать — первые квадратные метры будут бледнее, последние — насыщеннее. Правильно: перемешивать дрелью с насадкой 2-3 минуты перед началом работы и каждый раз при открытии новой банки.
Когда не делать самому
Если дом выше двух этажей — нужны леса, а это аренда от 15 000 ₽ в неделю плюс монтаж. Плюс работа на высоте без опыта — риск для жизни. В таких случаях дешевле и безопаснее нанять бригаду с лесами и допусками.
Если фасад в аварийном состоянии (трещины шире 5 мм, отваливается штукатурка, видна арматура) — сначала нужен ремонт основания, а это уже не покраска, а капитальный ремонт фасада. Красить по разрушающейся основе бессмысленно — через месяц всё отвалится.
Первый фасад я красил четыре дня — мучился с подтёками, перекрашивал углы по три раза. Сейчас дом 100 м² крашу за день с учётом подготовки. Главное — не торопиться с грунтовкой и не жалеть времени на очистку стены. Если основание сделано правильно, краска держится 7-10 лет без проблем.